Цитата: (vulfnik @ 3.11.2011, 5:31) airbusik ! Живется пусть тебе не грустно, Хрустит в бумажнике капуста, От тачки ключ лежит в кармане, Пульт от TV ждет на диване Желаю, чтобы у тебя в жизни было всё: И ожидаемые приятности и приятные неожиданности ! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ !!!

Присоединяюсь! пожарным сухих рукавов желают...а летчикам?

Цитата: (NIKOLASHKA35 @ 31.10.2011, 19:41) подскажите как снять обшивку с дверей..... решил утеплиться... холода пришли.....

два винта, один за дергалкой второй в там где зажигалка у меня лежит, потом низ и боковины на себя, резко но аккуратно, там клипсы, затем вверх и немного отогнув снимай тяги с ручки. все.

рекомендации)) автотепло (одеяло) на мотор, аккумулятор в термокейс, радиатор закрыть на 75%, салонный фильтр долой, масло синтетика 5w30 ( меняем раз тыщ в 7 если до того мотор не загадили, моточасов у мотора зимой больше, прогревы) на ночь печка на 1 ноги/стекл, аккумулятор или взбодрить у спецов ( приехать и так и сказать "Взбодрить мне")) или новый, дворники в чехлах, незамерзайка ( тут кому какая нравицца), щетка для снега силиконовые коврики внутрь провода, лопата, трос, балончик ведешки ( wd-40 ) проверить антифриз на точку замерзания, плотность тобишь, не гнать, бошку не выключать, при таком раскладе НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ НОЧНЫМ ПРОГРЕВОМ УЖЕ ВТОРУЮ ЗИМУ ( термокейс рулит)

Да, свечи новые поставьте. Храни вас...

Ребята, я вам всем настойчиво рекомендую, поставьте родные противотуманки.
Две нижние уже лопнули, там лампочки огромной температуры, стекло разницу температур не выдерживает, установленное не подлежит регулировке, а то что внешне смотрится неплохо это случайность...и то что светит куда надо тоже мистика)))
Я ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ ПОСТАВИТЬ РОДНЫЕ!


http://ractis.ru/forums/index.php?showtopic=215

Собственно вот, оцените))
Шеврале Блейзером уже обозвали))

Два комплекта противотуманок по 350 рублей каждый, и 2 часа ковыряний. Результат прекрасен, именно то чего и добивался, вхожу в 90градусные повороты ночью с полной видимостью!
Сегодня когда стемнеет выложу фотки с эффектом, наглядно так сказать.

давно уже у тойоты, после 2005 вроде

ща свихнусь

http://www.vashamashina.ru/alcotest.html онлайн алкотестер
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11&Itemid=98 матерый подбор шин с визуализацией
http://www.licard.ru/wwwintra/licard_ru_ro...orm&lang=RU расчет маршрута
http://www.drom.ru/frameno/ дата выпуска

Цитата: (SergeyTN @ 4.1.2010, 17:02) А что касается датчика топлива, то это просто нормальная инерция, чтобы сглаживать постоянные всплески бензина во время движения.

Ездил на тойоте опе, приехал на разбор (кнопку искал в салон....) и попал на расковыривание опы после аварии, порван был бензобак и удалось увидеть там поддон "плавающий" вот это вещь! на опе на любом наклоне датчик никогда не глючил!
У нас такого похоже нету в баке...

ВСТУПЛЕНИЕ

Любое масло – это смесь некой основы, называемой базовым маслом, и пакета присадок, благодаря которым формируются заданные свойства масла – вязкостные, противоизносные, противозадирные, антиокислительные, моющие и др. Так вот – именно вид базового масла и определяет, что получится в итоге – минералка, полная синтетика или частичная, в просторечии называемая полусинтетикой. Минеральное базовое масло – это остаточные продукты перегонки нефти – то, что остается от исходного сырья после того, как получены бензин и дизельное топливо. По сути, это те же комбинации углеводородных соединений, только тяжелых фракций, причем довольно часто с высоким содержанием серы. Добиться стабильного состава такого масла от партии к партии весьма трудно – и нефть может быть разной, и особенности технологии сказываются. А это плохо: вязкость непредсказуема и приходится пускать в ход специальные загущающие присадки. Количество их каждый раз подбирают индивидуально, по результатам входного контроля базового масла.
Присадки – ахиллесова пята минералки, поскольку под влиянием высоких температур они довольно быстро «срабатываются» – масло начинает менять свойства. Это особенно неприятно для изрядно послуживших моторов. Не случайно некоторые фирмы-производители негласно рекомендуют замену минерального масла уже через 5–6 тыс. км пробега.
Синтетическое базовое масло, напротив, «собрано» из необходимых видов углеводородов. В природе такой их комбинации может даже и не существовать, но ничего случайного в данном продукте нет – стабильность его высокая, а свойства – прогнозируемые. При этом загущающие присадки либо не нужны совсем, либо их требуется значительно меньше. Помимо синтетики углеводородной есть еще полигликолиевая, а также галогенуглеродная. Впрочем, это – экзотика, а основное место на рынке принадлежит той, чьи масла на углеводородной синтетической базе.
Полусинтетическое базовое масло – это смесь обычной основы минерального масла с синтетической: при этом процент последней – обычно 20–30, не более. Этого хватает, чтобы «подтянуть» какие-то свойства слабенькой минералки. Такое масло занимает промежуточное положение между минералкой и синтетикой.

ЧТО НАПИСАНО НА КАНИСТРЕ

Главный показатель для любого масла – его вязкость, которую характеризуют цифры на банках. Классифицируют вязкость либо по американскому стандарту SAE, либо по нашему ГОСТ. У нас – все понятно: если на банке, допустим, стоит 5з14, это означает, что в ней – всесезонное масло, о том же говорят и две цифры. Вторая – это вязкость при 100°С в сантистоксах (сСт), точнее – диапазон ее изменения. По ГОСТ для этого масла вязкость может изменяться от 12,5 до 14,5 сСт. А вот первая цифра дает ограничение вязкости при -18°С, обеспечивающей пуск двигателя зимой. Буква «з» показывает, что масло загущено вязкостными присадками.
По SAE все куда сложнее. Там у всесезонного масла тоже две цифры, разделенные буквой W. Но они обозначают температурный диапазон применяемости масла и его вязкость при 100°С. Например, 10W40 означает, что его можно использовать при температуре не ниже -20°С, а при 100°С его вязкость должна быть 12,5–16,3 сСт. 0W40 – значит работает от -30°С, 15W40 – от -10°С.
Самое интересное, что и для синтетики, и для минералки классификация вязкости – одинаковая! Те самые цифры на банке, о которых шла речь, совершенно не зависят от состава масла! И это правильно – двигатель химической формулы масел не различает, ему нужную вязкость подавай.

- Что такое "SAE"?

Спецификация SAE (SAE -общество инженеров-автомобилистов) является международным стандартом, регламентирующие вязкость масел. Ни о качественных характеристиках масел, ни их применении для конкретных марок автомобилей и типов двигателей спецификация SAE не говорит. Для примера разберем, о чем говорит, например, обозначение SAE 10W-40 для моторных масел. Обозначение класса вязкости "10W дает нам информацию о зимнем применении данного масла (W - это начальная буква английского слова WINTER - зима). Иными словами, от правильного выбора этого параметра зависит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе. Класс вязкости "40" в нашем примере является так называемым "летним" классом и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя. Наличие только одного из рассмотренных параметров в обозначении класса вязкости по SAE говорит о том, что это сезонное масло (SAE 10W -зимнее сезонное масло, SAE 40 - летнее сезонное масло). Присутствие же в обозначении сразу двух классов (как в нашем примере - SAE 10W-40) говорит о всесезонности данного масла.

- Как выбрать класс вязкости по SAE?

При выборе класса вязкости моторного масла необходимо следовать инструкциям завода-изготовителя Вашего автомобиля. Можно воспользоваться следующими рекомендациями: При выборе так называемого "зимнего" класса вязкости необходимо руководствоваться значениями средних зимних температур в регионе, где эксплуатируется Ваш автомобиль. При этом можно воспользоваться следующей таблицей, рекомендации которой совпадают с требованиями производителей автомобилей:
OW до -30°С и ниже 5W до -25°C 10W до -20°С 15W до -15°C 20W до -10°C 25W до -5°С
Следуя этим рекомендациям Вы и Ваш автомобиль будете застрахованы от проблем с запуском в зимнее время и от негативных последствий для двигателя (таких как повышенный износ и "заклинивание" во время и сразу после запуска, когда двигатель работает в режиме масляного "голодания"), которые возникают обычно при применении масел несоответствующего класса вязкости.

ПРО ТЕМПЕРАТУРУ

Двигатель работает, можно сказать, в невообразимом диапазоне температур, а вязкость с температурой меняется, да еще как! У того же самого масла 10W40 при 100°С может быть вязкость 14 сСт (сантистокс – единица измерения вязкости), а при –18°С – уже около 3500 сСт, то есть больше чем в 200 раз! Вообще же порогом проворачиваемости коленчатого вала считается вязкость около 5000 сСт и вовсе не оттого, что «вал в масло вмерзает». При такой температуре остатки масла, оставшиеся в системе, «дубеют», и ни масляный насос, ни сам вал уже не провернуть. Поскольку зависимость вязкости от температуры неизбежна, очень бы хотелось иметь при низких температурах вязкость поменьше, а при высоких – побольше, но в меру. Соотношение вязкостей здесь задают два параметра – температурный коэффициент и индекс вязкости. Первый – это отношение разности вязкостей при 0 и 100°С к вязкости при 50°С. Чем он меньше – тем лучше. Для всесезонных минералок он в пределах 5–8, а для синтетик – 4–6.
Второй параметр определяют сопоставлением характеристики испытуемого масла с двумя эталонными. Для одного индекс вязкости принимается равным 100, для другого – 0. Чем выше индекс, тем меньше вязкость при низких температурах! Так вот, у самых лучших минералок этот индекс не поднимается выше 110–115, а для синтетик может доходить до 150! Вот почему двигатель на синтетике зимой завести легче. Кстати, нигде на банках индекс вязкости не указан – его можно найти только в ТУ или других документах на конкретное масло, но помнить о разнице этих параметров, а стало быть, и свойств при низких температурах надо!
Выходит, синтетика действительно «жиже», но только на морозе.
Так что – читайте инструкции! И только затем делайте выбор.

КАТЕГОРИИ МАСЕЛ

- автомобильные масла: для бензиновых двигателей автомобилей
- автомобильные масла: категории масел для бензиновых двигателей легковых автомобилей
- автомобильные масла категории S (service) предназначены для бензиновых двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовых автомобилей малой грузоподъемности.
- автомобильные масла категория API SF:
автомобильные масла данной категории предназначены для двигателей моделей 1988 года и старше, питаемых этилированным бензином. Они имеют более эффективные, чем предыдущие категории, противоокислительные, противоизносные, антикоррозийные свойства и обладают меньшей склонностью к образованию высоко- и низкотемпературных отложений и шлака. Автомобильные масла API SF заменяют масла API SC, API SD и API SE в более старых двигателях.
- автомобильные масла категория API SG:
лицензированная категория, утвержденная в 1988 году. Выдача лицензий прекращена в конце 1995 года. Автомобильные масла предназначены для двигателей моделей 1993 года и старше, питаемых неэтилированным бензином с оксигенатами. Удовлетворяют требованиям, выдвигаемым к автомобильным маслам для дизельных двигателей категории API CC и API CD. Имеют более высокую термическую и противоокислительную стабильность, улучшенные противоизносные свойства, уменьшенную склонность к образованию отложений и шлама.
автомобильные масла API SG заменяют масла категорий API SF, SE, API SF/CC и API SE/CC.
- автомобильные масла категория API SH (условно действующая):
лицензированная категория, утвержденная в 1992 году. На сегодняшний день категория является условно действующей и может быть сертифицирована только как дополнительная к категориям API C (например API AF-4/SH). По требованиям соответствует категории ILSAC GF-1, но без обязательного энергосбережения. Автомобильные масла данной категории предназначены для бензиновых двигателей моделей 1996 года и старше. При проведении сертификации на энергосбережение, в зависимости от степени экономии топлива присваивались категории API SH/EC и API SH/ECII.
- автомобильные масла категория API SJ (действующая):категория утверждена 06.11.1995, лицензии стали выдаваться с 15.10.1996. Автомобильные масла данной категории предназначены для всех используемых в настоящее время бензиновых двигателей и полностью заменяют масла всех существовавших ранее категорий в более старых моделях двигателей. Максимальных уровень эксплуатационных свойств. Возможность сертификации по категории энергосбережения API SJ/EC.
- автомобильные масла категория API SL (действующая):
API планировал разрабатывать проект PS-06 как следующую категорию API SK, но один из поставщиков моторных масел в Корее использует сокращение "SK" как часть своего корпоративного имени. Для исключения возможной путаницы буква "К" будет пропущена для следующей категории "S". стабильность энергосберегающих свойств автомобильных масел;
пониженная летучесть; удлиненные интервалы замены;

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

Большинство автомобилистов считает, что при замене масла промывка двигателя просто необходима, а специалисты некоторых автосервисов всегда смогут убедить вас в том, что эта процедура жизненно важна для "сердца" вашего автомобиля. Однако приверженцам периодической "промывки мозгов" своему автомобилю следует иметь в виду, что невозможно полностью слить остатки промывочной жидкости из системы после промывки. По окончании этой процедуры во всевозможных полостях, каналах, на внутренних поверхностях двигателя и т.п. остается грязная смесь масла и высококонцентрированной моющей жидкости в объеме от 5 до 20% от общего объема заливаемого масла! Чем же это плохо?
Любой опытный автолюбитель знает, что моторное масло, как правило, состоит из базового масла и сбалансированного пакета присадок к нему. Вот в этой самой сбалансированности-то все и дело. В современном качественном моторном масле используется множество различных видов присадок. Тут тебе и вязкостные, и противопенные, и моющие, и антиоксиданты, и ингибиторы коррозии, и т.д. и т.п. И процентное соотношение этих присадок, так называемый "пакет", подбирается в процессе долгих и кропотливых исследований. Результатом такого точно подобранного баланса всех присадок является удивительная стабильность гарантированных производителем свойств масла на протяжении всего срока эксплуатации до следующей замены масла. Теперь представьте себе, что вы перед заливкой свежего масла промыли систему каким-либо средством для промывки двигателя. В системе после того, как вы слили отработанную промывку, осталось около 15% от общего объема заливки.
В вашем двигателе сейчас находится масло с пакетом присадок, который уже не назовешь сбалансированным. Есть вероятность того, что в любой момент времени масло может повести себя непредсказуемо. Возможны такие неприятные сюрпризы, как: вспенивание масла, образование эмульсии в системе вентиляции картера, образование отложений и преждевременное "старение" масла, не говоря уже об общем снижении уровня защитных свойств масла.
Следующая проблема-вязкость масла в вашем двигателе сейчас значительно ниже, чем было написано на этикетке вашей канистры. Это произошло потому, что вязкость моющей жидкости очень низкая. Естественно, что тем больше процентное содержание моющего средства в масле, тем ниже в итоге кинематическая вязкость масла. Т.е. вполне реальна ситуация, когда вы заливаете себе масло, имеющее вязкость по SAE, например, 5W-40, а в итоге получите в двигателе 5W-30 или того меньше. Как этого избежать? Лучше всего решить проблему с промывкой сможет обычное качественное моторное масло, на котором, в отличие от промывочных жидкостей, можно не только "дать поработать двигателю на холостом ходе 5-15 минут", а проехать не одну сотню километров. Оптимальна следующая схема: вы заливаете качественную минералку или полусинтетику в двигатель и проезжаете на нем половину от рекомендованного срока замены масла. Если одного раза будет недостаточно, то процедуру надо повторить до исчезновения отложений.
Преимущества этого способа - в "мягкой" и постепенной промывке двигателя, позволяющей избежать возможных неприятностей, как: закупоривание тонких маслоканалов и нарушение смазки частицами шлама и отложений, скапливание грязи в картере в районе маслозаборника и его засорение, отстой вымытого шлама в "карманах" внутренних полостей двигателя и т.д. При таком методе промывки очистка двигателя будет происходить постепенно, без риска засорить остатками отложений узкие масляные каналы в блоке цилиндров, коленвале и т.п. деталях, что не исключено при применении агрессивных промывочных жидкостей. После такой процедуры можно перейти на заливку масла, которое вы планировали использовать в двигателе и на рекомендованный производителем автомобиля интервал замены.
Если же раньше в мотор заливались качественные масла известных фирм, и история по соблюдению интервалов замены известна, то замена масла производится без промывки двигателя, просто способом слил\залил. Это действительно и при смене марки масла с одной на другую - промывать не требуется.
Так все же мыть или не мыть? "В народе" рекомендуют промывать систему при переходе с одного масла на другое или с одного типа масла на другой (имея в виду "минералку" или "синтетику"). Мотивируют это обычно возможной несовместимостью масел, априори предполагая, что "промывка" полностью совместима со всем, что существует в природе. Перечень "народных" рекомендаций можно было бы продолжить. А что говорят специалисты от науки?
Агитация "ЗА"
В процессе эксплуатации двигателей внутреннего сгорания, даже с высококачественными маслами, в системе смазки неизбежно накапливаются продукты неполного сгорания топлива и окисления масла в виде осадков. В ходе последующей работы двигателя при высоких нагрузках и температурах они преобразуются из маслянистых в мазеобразные, затем в битумообразные и, в конечном итоге, в твердые, нагарообразные отложения.Один из путей повышения моторесурса двигателей - систематическое удаление из системы смазки накопившихся за период эксплуатации отложений. Разрушить и удалить их могут только специальные промывочные составы с высоким уровнем промывочных свойств... и комплексом свойств моторных масел на период промывки, наиболее важный из которых - уровень противоизносных свойств. Иначе говоря, систематическое удаление осадков (отложений) из системы двигателя - это необходимая технологическая операция, повышающая его эксплуатационную надежность и долговечность.
Скорее "ПРОТИВ"
Очевидно, что удаление отложений из системы смазки двигателя промывочным маслом способствует повышению его эксплуатационной надежности. В то же время промывка сильно загрязненного двигателя может привести к вымыванию отложений из мертвых зон системы смазки и забиванию масляных каналов. Еще одна сторона вопроса: опыт эксплуатации значительного числа автомобилей на качественных моторных маслах свидетельствует об удовлетворительном их состоянии без применения промывочных масел. Так что решение об их использовании автолюбитель должен принимать с учетом названных факторов.

КАК КУПИТЬ НАСТОЯЩЕЕ МАСЛО

Добросовестные производители защищаются от подделок как могут - делают то, что трудно и дорого для подпольщика. В первую очередь - замысловатой формы канистру и защищенную этикетку. Все без исключения канистры популярных марок защищены стопорным кольцом. Разные типы масла иногда фасуют в канистры разных цветов (например, Shell), обозначают разного цвета этикетками (например, "Лукойл") или разноцветными крышками ("ТНК"). Фальсификат проще выявить, если дата производства нанесена на канистру, а дата фасовки масла - на этикетку. Это затрудняет жизнь поддельщикам: избежать несоответствий не так-то просто. Мерная шкала стала нормой. Сложная форма канистры - еще одна степень защиты. Суррогат. Где торгуют?
Где проще нарваться на поддельное масло - на торговых точках. В магазинах оно попадается несравнимо реже. Лучший способ не нарваться в магазине на подделку - позвонить в представительство фирмы-производителя и узнать список торговых организаций, что продают их масла. Торговцы "бодягой" в лотках берут исключительно ценой - масло у них на 30-40% дешевле магазинного. Ради сотни-другой рублей некоторые автовладельцы закрывают глаза на сомнительное происхождение смазки. И зря.
Как отличить?
Производители моторных масел старательно упорядочивают дилерские сети, попутно снабжая продавцов сертификатами. Как это ни грустно, такие сертификаты есть и у "придорожников". Откуда? Оттуда же, откуда и у нефтекомпаний - из типографий. Но чаще - из "ксерокса". Понятно, что настоящей чернильной печати тут нет. На "самогонщиков" работают не только люди с заводов пластмассовой тары: бывает еще, шлепают канистры где-то в подпольных цехах. Но посуда часто получается корявой и не всегда похожей на оригинал. Из-под "левой" крышки зачастую сочится масло.
Аккуратно же изготовленные экземпляры могут отличаться от нормальных только массой канистры и крышки. Простому покупателю с этих знаний проку никакого, да и как взвесить пустую канистру, когда в ней плещется масло? К счастью, нанести на канистру и на этикетку даты производства стоит недешево, потому на поддельных их порой просто нет. Не ленитесь, посмотрите на дату фасовки (на этикетке или на канистре) и дату выпуска канистры (на днище), если они, конечно, предусмотрены. Очевидно, что канистра не может быть выпущена после фасовки или болтаться где-то месяцами в ожидании, пока ее зальют маслом.
Не все использованные канистры попадают на свалку. Часть через сеть скупщиков оказывается в цехах "бодяжников". Там канистры заполняют неким маслом, запечатывают горловину, приделывают крышку, наклеивают новую этикетку. Если кустари старательные, то единственная надежда - на "липовую" дату фасовки.
Что внутри?
Если на НПЗ основой для приготовления моторного масла являются базовые масла, то "кооператоры" в основном используют отработку. Использованное моторное масло скупают на автопредприятиях, в ведомственных гаражах, автосервисах. Затем ее осветляют при помощи специальных установок или адсорбентов и фасуют. Иногда в ход идут и базовые масла, но - внимание! - ни о каких присадках, которые составляют до 50% себестоимости масел, речи даже не идет. Прибыль фальсификаторов достигает 200%.
Чем чревато?
Определить, что в двигатель залито поддельное масло можно по нескольким признакам:
- Дым из выхлопной трубы стал сизым;
- На внутренней поверхности клапанной крышки образовался черный налет (проверяется пальцем через маслозаливную горловину);
- Увеличился расход масла;
- Мощность двигателя упала через 10-15 часов работы двигателя. Это произошло из-за образования нагара, который лишает поршневые кольца подвижности. В таких случаях следует поскорей слить из мотора "бодягу", промыть систему смазки и залить свежее масло. Иначе возможны неприятности. Был случай, когда масло оказалось с добавкой... мебельного лака!

СВОЙСТВА МАСЕЛ

Противоизносные свойства
Противоизносные свойства моторного масла определяются его способностью предотвращать механический износ деталей двигателя и коррозионный износ цилиндров, поршней, их колец.
Механическому износу подвержены пары трения — сопряженные детали, двигающиеся относительно друг друга. При небольшой скорости перемещения и больших нагрузках (например, деталей газораспределительного механизма) масло не полностью разделяет детали, и они контактируют друг с другом (граничный режим смазки). Во время перемещения выступы микрорельефа поверхности сталкиваются, что приводит к их разрушению. Оно может проявляться в виде “обламывания” выступов или образования “борозды” в металле — задире. Для предотвращения разрушения микрорельефа (износа) в моторное масло вводят противоизносные присадки. Они химически преобразуют (модифицируют) поверхность металла, образуя на ней тонкую пленку, по которой и происходит скольжение. Коррозионный износ поршней, цилиндров и их колец возникает из-за воздействия кислот, образующихся при окислении масла (см. ниже) и сгорании топлива. Для их нейтрализации в масло вводят щелочные присадки.
Моющие и диспергирующие свойства
Моющие свойства характеризуют способность масла очищать детали двигателя от различных лакообразных отложений, нагара и т. д. Эти свойства обеспечивают введением моющих присадок, содержащих поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые “отрывают” частички отложений от деталей и переносят их в масло.
Диспергирующие свойства (от лат. dispersio — рассеяние) удерживают нерастворимые в масле вещества (частицы нагара, продукты неполного сгорания топлива и т. д.) во взвешенном состоянии и не дают им выпасть в осадок. Для придания маслу этих свойств в него вводят присадки-дисперсанты, создающие оболочку вокруг частиц загрязнений. Она не позволяет им прилипать к поверхностям двигателя и слипаться друг с другом.
Антиокислительные свойства
Определяют стойкость масла к потере его свойств — старению. Для замедления этого процесса вводят антиокислительные присадки. Они защищают основу масла от действия кислорода воздуха, препятствуя процессу окисления. Условия работы масла в двигателе настолько жестки, что полностью предотвратить его окисление пока не представляется возможным. После выработки антиокислительных присадок начинается рост вязкости масла, коррозионной активности, склонности к образованию отложений и т. д.
Антикоррозионные свойства
Характеризуют способность масла предотвращать коррозию деталей двигателя, изготовленных из цветных металлов (бронзовые втулки, антифрикционное покрытие подшипников коленвала и т. д.). Антикоррозионные присадки образуют на их поверхности прочные защитные пленки, препятствующие прямому контакту с моторным маслом, которое при высокой температуре является агрессивной средой для цветных металлов.
Энергосберегающие свойства
Полимерные загущающие присадки вместе с модификаторами трения позволяют создавать энергосберегающие масла на маловязких основах, обеспечивающие экономию топлива. В зависимости от класса масла и режима эксплуатации автомобиля экономия топлива может составлять от 1,5—2 до 5,5—6%. Модификаторы трения используют двух типов — твердые (например, дисульфит молибдена — Мо2S) и жидкие. Первые представляют собой твердые смазывающие вещества, тонко диспергированные (измельченные) в масле. За счет адгезии (сцепления) они связываются с поверхностями трения и уменьшают его величину при граничном режиме смазки. Жидкие модификаторы трения — соединения, обладающие высокой адсорбцией (поглощение поверхностным слоем твердого тела жидкостей или газов) к металлу и образующие на его поверхности “мягкий ворс”, снижающий силы трения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МАСЛА

Для того чтобы двигатель отработал расчетный ресурс, необходимо обращать внимание на следующее:

- при выборе моторного масла руководствоваться перечнем масел, допущенных к применению производителем автомобиля. Эти смазочные материалы прошли испытания на автозаводе, имеют необходимый комплекс свойств и соответствующий допуск к применению;
- замену масла производить в сроки, установленные производителем. При эксплуатации в городе, по бездорожью и т. д. движение осуществляется преимущественно на низших передачах, соответственно двигатель совершает большее количество оборотов на тысячу километров пробега, чем при движении по трассе. Поэтому в таких условиях эксплуатации менять моторное масло необходимо в 1,5 — 2 раза чаще, чем указано в инструкции;
- для автомобилей со значительным пробегом замену масла производить чаще, так как условия его работы в изношенных двигателях более жесткие (прорыв раскаленных газов в картер из-за увеличенных зазоров между поршнями и цилиндрами и т. д.);
- смену масляного фильтра проводить вместе с заменой масла. При использовании топлива сомнительного качества и большом пробеге по запыленной местности желательно заменять его чаще, чем масло (в разумных пределах). Большое количество продуктов неполного сгорания топлива и пыли из воздуха может вывести фильтр из строя раньше времени;
- недопустимо смешивать минеральное и синтетические масла, а также доливать минеральное в частично синтетическое из-за разной растворимости присадок в минеральной и синтетической основах. Результатом смешивания может быть выпадение присадок в нерастворимый осадок;
- доливать следует тот же сорт масла, который залит в двигатель. Масла разных производителей содержат различные пакеты присадок, которые могут быть несовместимы.;
- если в процессе эксплуатации масло заменялось своевременно и имело соответствующее качество, промывку двигателя проводить не надо;
- если неизвестно, какое масло заливал прежний владелец автомобиля, перед заменой необходимо промыть систему смазки специально предназначенным для этого промывочным маслом. В противном случае свежее высококачественное масло может смыть большое количество отложений, что приведет к быстрому засорению фильтра системы смазки;
- добавление в моторное масло различных препаратов может улучшить одни его свойства и резко ухудшить другие, что неблагоприятно скажется на состоянии двигателя. Это связано с тем, что в качественном масле пакет присадок точно сбалансирован, а добавление в него какого-либо препарата, как правило, нарушает этот баланс;
- при выборе не стоит ориентироваться на цвет масла. Большинство вводимых в него присадок делают его более темным;
- в непрогретом до рабочей температуры масле щелочные присадки не успевают нейтрализовать кислоты, образующиеся из продуктов неполного сгорания топлива, соответственно происходит усиленный коррозионный износ поршней, их колец и цилиндров. Под нагрузкой (при движении автомобиля) двигатель прогревается быстрее. Поэтому в холодное время его прогрев “на месте” следует производить не более 3 — 5 мин.

Цитата: (garik @ 1.1.2010, 13:30) В такую погоду плохой хозяин собаку на улицу не выгонет, а ты Рактиса...

Собаку в минус 30 не выгоню! А вот если мне самому идти надо то настоящий верный пес рядом будет сам!

Еще когда ночью входишь в поворот резкий то не видно нифига куда едешь, боковой подсветки у фар новых нету.
Еще нашел глюк, топливо на лампе когда и если плеснуть литров 5 то лампа не гаснет сразу, а минут через 20))

Цитата: (Head22 @ 13.12.2009, 19:35) если у кого есть такой диск, откликнитесь. nsk@bk.ru

Откликнулся, но видимо автору не актуально.

Испугался я размера родного да и штамповку я не люблю, пару раз мял сильно на других машинах, геморно.
Поставил литье на 15 и резину шиповку, по расчетам программы в магазине стало на 5 мм выше даже.
Когда литье подбирали не все подошло, упиралось в суппорта тормозные спереди, сзади без проблем, у меня там барабаны.

Резина NF5Gislaved 185/65 R15 88T .............................х4=13.222 руб
Литье Кассандра селена-супер 6х154х100 ET44 54,1 ... х4=11.514

Получилось симпатично, мне понравилось))
Новосибирск, Резиновая подкова.

Цитата: (Антон Чигур @ 29.10.2009, 16:14) При плюсовых температурах все было нормально, а на морозе заметил, когда переклчаешь на д или заднюю появляется стук похожий на стук клапанов. На нейтрали или парковке все тихо, стучит при оборотах меньше тысячи. Что это может быть?

Выдыхаем)) я тоже было дело в мотор чуть не полез)))
Это нормальный звук работающих форсунок наших.
По идее тыка-тыка-тыка-тык вот этот должен усиливаться после интенсивной езды, все нормально, это даже признак "здоровья"

Здравствуйте!
Таки да...у нас сейчас -32, в машине 11 максимальная температура хотя мотор не глушил весь день. картон в радиаторе, салонный фильтр воздуха убран. холодная машина. ставили сигналку, сняли обшивку дверей,там пусто, метал и пластик обшивки.
Когда в салоне прохладно торпедо скрипит и щелкает.
Подвеска замерзает сильно, на всех машина так но на рактисе я особенно почувствовал разницу когда вернулся в минус 30 с мойки на которой 2 часа провел. долбит дорога по замерзшей подвеске.
Дергается слегка в режиме "жиканье в пробке" когда скорость до сорокА. честно говоря не чувствую бесступенчатость.
ну и антенка "габарит" все время замерзает в разных положениях))
А! Еще в мороз, при запуске очень странные звуки издает вентилятор печки))))) прохожие пугаются))))