flatflat @ 18.9.2012, 11:06
У меня проблема Ractis стал жрать масло. Все было хорошо лил масло ZIC OW 0w30 SM/ GF-4 (1/4) (бензин, п/синт.) с момента покупки 05.2011 г. уровень не уходил масло сильно не темнела менял каждые 6000 пробега , после зимы в этом году машина стояла два месяца не ездил на ней, после этого и началось стал жрать масло. Сейчас лью Mitasu Gold 5w20 SN ILSAC GF-5(синтетика) на 5000 пробега ушло около 3 литра масло. Подскажите что делать ? в СТО сказали попробовать минеральное масло залить. Будет ли толк от этого ? Или сразу надо разбирать двиг и менять кольца и колпачки ? Двигатель 2SZFE пробег 104 000, машина 2006 года
Повышенный расход масла:
Для начала следует зафиксировать следующее: масло расходует любой (даже новый) двигатель, и это нормально. Вопрос только в количестве. При этом, оптимальное количество масла, которое расходует Ваш двигатель, также очень субъективно и зависит не только от конструкции мотора, но и от стиля Вашей езды. Помните, что даже в абсолютно исправном моторе, на высоких оборотах температура масла повышается, абсолютная вязкость падает, соответственно, в цилиндры попадает (и сгорает там) большее его количество. Вот почему у двух одинаковых автомобилей с одинаковыми моторами и пробегом расход масла может отличаться в разы – вероятно, один водитель предпочитает спокойную езду, тогда как другой любит активный драйв. Таким образом, сам факт, даже повышенного расхода масла, еще далеко не является причиной для активных действий, таких, например, как долив присадок или капитальный ремонт. Прежде всего задумайтесь, почему Ваш двигатель потребляет масло и как Вы можете уменьшить расход масла без «оперативного» вмешательства. Итак, куда девается моторное масло?
В принципе, причины всего две:
• Моторное масло может вытекать через изношенные прокладки и сальники двигателя
• Масло сгорает в цилиндрах, попадая туда через поршневые кольца и сальники клапанов.
Почему течет масло?
Течь масла – явление не совсем естественное. Сальники и прокладки, по идее, не должны существенно портиться в процессе эксплуатации, поскольку их замена не предусмотрена производителем автомобиля на регулярной основе. Потому, вот несколько наиболее распространенных факторов, которые приводят обычно к образованию таких течей масла (в лечении оно уже не поможет, но нужно для профилактики):
1. Неправильно подобраны параметры масла. Тут нужно учитывать все – вязкость, присадки, основу и т.д. Некоторые моторные масла, к примеру, по своему химическому составу не совместимы с резиной, из которой делались некоторые детали двигателей у некоторых производителей или некоторых годов выпуска. Поэтому, еще раз напомним – масло нужно подбирать очень тщательно, учитывая абсолютно все рекомендации и требования производителя автомобиля. Категорически не следует искусственно «завышать» качество масла: если мотор выпущен 8 лет назад, он абсолютно точно не рассчитан на моторное масло, разработанное в прошлом году, поэтому заливать в него лучше «классику», т.е то масло, которое выпускали уже в те года, и которое одобрено автопроизводителем.
2. Перелив. Если при замене масла в мотор залито хоть немного больше нормы, в большинстве двигателей это автоматически приводит к увеличению рабочего давления масла. А повышенное давление масла – это повышенная нагрузка на сальники и прокладки. Повышенная – значит не предусмотренная производителем мотора. А все, что не предусмотрено конструкцией – разрушительно. Ну и последнее звено логической цепочки – «где тонко – там и рвется» - страдают именно резинки: сальники, прокладки и пр.
3. Длительный простой автомобиля. Если машину не заводили более трех недель – все масло в двигателе уже стекло в поддон картера. А без смазки любые материалы, из которых делают сальники и прокладки рассыхаются. Поэтому, если Вы вынуждены отказаться от использования автомобиля на длительный срок (например, длительная командировка) – попросите кого-нибудь, чтобы просто заводили и прогревали мотор хотя-бы раз в две недели – таким образом Вы убережете себя от необходимости замены всех без исключения прокладок и сальников. В любом случае, течь масла достаточно не сложно диагностировать и устранить, так что с этой проблемой можно и нужно быстро покончить в любом случае. Несколько сложнее дела обстоят с угаром.
Почему бывает угар масла?
Итак, масло в цилиндрах всегда сгорает вместе с топливом, вопрос только в том, как и почему оно туда попадает? А попадает моторное масло в цилиндры в любом, даже новом двигателе, оставаясь на стенках во время хода поршней. Другой вопрос, что в одном двигателе за 10 тысяч километров пробега сгорает 200 грамм автомасла, в другом 2 литра, а в третьем 10. Почему так происходит? Сперва нужно ответить на более глобальный вопрос: а как вообще моторное масло может попасть в цилиндры двигателя? Исходя из конструкции, пути всего два: поршневая группа и клапана. Причем диагностировать, какой из указанных путь является главным именно в Вашем случае, практически невозможно, только косвенно и экспериментальным путем. Первое, что нужно сделать, если Вам кажется, что мотор потребляет слишком много масла - проанализировать стиль Вашего вождения. Тут снова нужно вспомнить о вязкости масла в двигателе. Дело в том, что абсолютная вязкость масла напрямую зависит от текущей температуры, а температура зависит от оборотов и нагрузки, под которыми в данный момент работает двигатель. Поэтому, если Вы предпочитаете агрессивную езду с резкими разгонами и торможениями, ездите в основном по трассам с высокими скоростями, либо постоянно грузите автомобиль дополнительным весом (например, пассажиры + багаж, или прицеп) - средняя температура масла в Вашем моторе будет выше, соответственно, средняя вязкость - ниже. Ниже вязкость - больше масла попадает в мотор - больше угар. И следует заметить - речь идет о естетственном угаре масла, который абсолютно не означает каких-либо проблем с двигателем. Что можно сделать в этом случае? Для начала, постараться избегать повышенных нагрузок на двигатель там, где это не нужно. Во-вторых - перейти на более вязкое масло (масло с большей высокотемпературной вязкостью). Причем речь идет не обязательно о повышении второй цифры в индексе вязкости по SAE (например переход с 5W-40 на 5W-50) - Вы можете попробовать перейти на более минеральную основу - (например с синтетики на полусинтетику или минералку) - при том же индексе высокотемпературной вязкости минеральные масла более вязкие на высоких температурах. Если не помогло, попробуйте заменить сальники клапанов (маслосъемные колпачки). В большинстве машин для их замены не нужно даже снимать головку блока цилиндров (ГБЦ), поэтому работа по их замене стоит недорого. Сами же сальники следует купить самые дорогие, лучше всего – в оригинале (это далеко не так дорого, как Вы думаете). Это для чистоты эксперимента – некачественные сальники могу сразу после установки пропускать масло и Вы дальше пойдете неправильным путем. Если же ГБЦ таки придется снимать – моторист сразу сделает необходимые замеры поршневой и цилиндров и скажет однозначно, есть ли выработка и насколько она критична.
Что делать, если проблема с поршневой?
Ну вот, Вы заменили сальники клапанов, а масло и дальше уходит в неприличных количествах, что делать дальше? Думать, а главное – считать. Считать свои деньги, разумеется. Вот ход размышлений и доступные для Вас варианты:
1. Углубленная диагностика с последствиями. Моторист снимет ГБЦ, замерит «идеальность» круга цилиндров, и скажет Вам, что у Вас «овал» и выработка, а значит цилиндры надо точить (полный капремонт). Причем, это произойдет с 80% вероятностью, даже если Вы приедете на практически новом авто, который масла не берет вообще. Как бонус, моторист предложит просто поменять кольца, сообщив при этом, что «это не на долго». И кстати, будет абсолютно прав: любое вмешательство в мотор (даже полный капремонт) – это действительно не надолго и очень дорого. Можно долго объяснять, почему, но мы этого делать не будем. Напомним только, что мотор – очень точный прибор, где любая соринка, попавшая внутрь, является окончательным приговором. И ни в гараже, ни даже на современной официальной станции техобслуживания нет и не может быть оборудования и условий, необходимых для проведения мотороремонтных работ. В любом случае, посчитайте полную стоимость работы и запчастей – цифра будет нужна для принятия окончательного решения.
2. Замена двигателя. Этот вариант гораздо предпочтительнее первого, но нужно понимать, что новый двигатель скорее всего стоит слишком дорого, а бывший в употреблении – это лотерея. Если есть гарантия, что мотор только что из Европы и обслуживался там всю жизнь по установленным автопроизводителем правилам – можно рискнуть. В любом случае, узнайте цены на новый и бывший в употреблении моторы. Тоже понадобится в дальнейшем.
3. Долив автомасла до продажи автомобиля. А Вы сколько собственно собирались еще ездить именно на этой машине? Если расход масла велик, Вам все равно придется переходить на минеральное масло, максимум – полусинтетика, что, как известно, несколько снизит Ваши затраты. Вот и посчитайте, сколько масла Вы дополнительно дольете в мотор за ближайшие, скажем год-полтора?
В любом случае – не спешите с окончательным решением – капитальный ремонт далеко не всегда является самым правильным вариантом.
От себя 100 тыс км для японского двигателя это не срок. Знакомый в такси в Уссурийске работает на Тайотах пробоксах и саксидах без капитального ремонта по 500 тыс наматывают с нагрузкой по 400 км в день.
